|;;; l ﾟ ｰﾟﾉ|＜くだらない質問はここに Part377

GeForce GTX 1080を使ってます
グラボにはDP×3、DVI×1、HDMI×1がついてます。

現在、内側(PCIの端子側)から1番目のDPと2番目のDPにモニタを接続しており、
OSブート前のBIOSの画面が出力されるポートが2番目のDP、
Windows11でモニタの「検出」をしたときに1番にくるのが1番目のポートとなってますが
モニタの配置上、これを揃えたいと思ってます


いろいろとマニュアルを見ているのですが、複数モニタを接続した際に
「どの端子でBIOSが表示されるのか」とか「Windows11でどの順番で検出されるか」は
どう決まっているのでしょうか

VGA次第ですね

チップの端子にどう順番や機能を振るかはチップを使うメーカーの考えによる。
ハードウェアに近いプログラムを書くようになれば、嫌と言うほど知ることになる。

>>166-167
なるほど、ボード毎に違うようですね
会社でつかっているものは2番目のDPでBIOSが表示されてWindowsでも1番なので
分かり易いのですが(といってもポートに1とか2とか書いてほしいなあ)
この1080はそうではないので、そういうメーカーの考え方なのだろうなあと

プライマリーモニタ(1番)だけの残して全部外したあと再起動してください
https://i.imgur.com/g84x7GG.png
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/1622766/how-to-change-the-display-identity-number-of-my-ma

>>169
なるほどそうだったのか
Windowsのモニターの番号って、何かの順番(認識している順番とか)で決められてて
変えられないと思っていたのだが、そうやれば1番を指定できるのですね
いい情報ありがとうございました

エクスプローラーからHDD内のフォルダを見るとき動作が遅くてストレスなのですが、Filesのほうが動作が早いとかありますか？
フォルダをクリックした後にHDDが作動してるっぽいので遅いんだと思います

アイドルをオフにしたら変わらないか？
電源オプションを開いて
ハードディスク > 次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る > 0

物理的にPCからHDDを外してSSDのみで運用するという手もある
HDDは必要な時だけUSBで繋ぐかNASでPC外に退避させておくか

Win11になってエクスプローラー開くだけでHDDの情報まで取得しに行くから、HDD載せたPCで使ってると地味にストレス溜まるようになったな

エクスプローラーが遅い問題は度々耳にします

Windows 11のファイルエクスプローラー:デスクトップ、ダウンロード、写真などを開くのに非常に時間がかかります。
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/4015006/windows-11-file-explorer-taking-a-very-long-time-t?page=2#answers

時々暴走するエクスプローラー
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/4104143/explorer-sometirmes-hang
> 発生する条件ですが、windowsにアカウントが複数登録してありアカウントを切り替えた場合、や、他のPC(windows10)からファイル共有でアクセスした場合に発生するようです。

この症状は、OneDriveへ大量のファイル情報を保存していると推測できます
共有アクセスでは、切り替えたユーザーのデータを再取得するわけですから
OneDriveを止めろとは言えないマイクロソフトの中の人が口憚るのも道理です
まずはローカルアカウントで運用してみましょう

ありがとうございます
ハードディスクの時間経過の設定いじってみます
OneDrive使ってますので整理してみます

ddr5四枚挿しを二枚にしたらPC起動速度体感できるほど早くなる？

なるわけない

メモリトレーニング分は多少早いかも

HDDは春になったら値段下がるかな？

>>179 今年は無理じゃね
来年の春以降かな

4Kモニタを使用しています
起動時のロゴ（MBのブランドロゴ、オフの場合はWindowsロゴ）が低解像度なのですが
解像度を上げることはできますか？
Windows11、MBはX870、GPUはNvidiaです

>>181
bcdedit.exe -set {globalsettings} highestmode on
が効くかもって情報をみたけどやったことないで分からん

コマンドかあ
ありがとうございます

https://finishline.jp/products/ecotech-bike-chain-degreaser/
CPUのグリス拭き取りにこれって使えそう？

>>184 アルコール系の眼鏡拭きで良いんじゃね？
たまに、CPUグリス専用〜〜　とかあるけどぼったくりの詐欺商品だよ

私はディスクブレーキ用の格安洗浄スプレー使ってますね
あっという間に取れます（もう20年は使ってる）

> アルコール系の界面活性剤が最適
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/d847dd708cc8497dad11d5301456bcda

の用途に使えるそうなので大丈夫でしょう

エコロジーに関係なく安く拭き取りたいならベンジンの小瓶でも十分です
ご近所のドラッグストアで購入可能です

Ryzenに欠陥があり突然死するらしいですがインテルに買い替えたほうがいいですか？

DDR5 メモリが入手できて一世代限りのソケットでもいいならどうぞ

ちなみに 3月に Arrow Lake Refresh がでる

春になったら試してみる
いっぱい買い込んだら思ったより減ってかないんで

油には油
サラダ油やオリーブオイルでも拭きとれる

エレクトロニッククリーナーが安心
ソケットや基盤に吹きかけても問題ない

昔はZIPPOのオイルが定番だったんだよな
200円とかで買えたからｗ
昔買ったのがまだあるわ、1缶買えば死ぬまで使えそう

zippoのオイルは使った後また拭き取らなきゃいけないからねえ
使う意味がない件

ケースの天板とキーボードのホコリってどうやって掃除すればいいの？

>>196 買え！
https://www.%61m%61zon.co.jp/dp/B0BV5RHNM1

キーボードの清掃はキートップを全て引き抜くと綺麗に清掃できます
この形状のキープラーを一つ用意しておくといいでしょう
https://i.imgur.com/jEu6h6R.jpeg
もっと簡易なプラスチックだけのキープラーもありますが
刺しにくいうえ抜いたキートップがどこへ飛ぶか分からないのでお勧めはしません
アマゾン等で非常に安価な製品は価格も殆ど同じなのでワイヤータイプが良いでしょう

メンブレンなら私は水洗いしちゃいますね

手っ取り早くSSD、HDD、メモリーを売るならッ何処がいいですか？（個人売買抜きで）

ドスパラじゃんぱら工房ワンズ辺りはweb上に買取価格表載せてるから好きに調べろ

>>200

あざーっす

>>197

若干気になるアイテム

>>198

嵌める時が怖そう

>嵌める時が怖そう
手を添えてソッとすればよい　痛くないからね・・・

静かなキーボードはどう選べばよい？
メンブレンは水零しても壊れないのご良いけどカチャカチャうるさいのだよね。

赤銀黒軸かリアフォ
店頭展示してる所行って耳近づけて触って確認すると確実

赤でも底打てば鉄板叩くコツコツ音がするから静音軸に静音リング施工が要るんじゃね

とりあえず有名どころ貼っとく
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/shop/p/mk470-slim-wireless-keyboard-mouse
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/shop/p/mk295-keyboard-mouse-combo
https://www.nakabayashi.co.jp/product/detail/26921
https://www.nakabayashi.co.jp/product/detail/26919
デスクトップ用フルサイズだとキーキャップの大きさから稼働音が小うるさくなりがちなので
ノート用のキー型のが静かになりやすい　マイクロスイッチが無音でも他のロジックがうるさい

そうなんだ

静電系はフィーリングが最悪
メンブレンのほうがいい

タイプ音は、キースイッチ以外の影響が大きいのは他の人も指摘する通りです
キーを上下させるプランジャー機構、キーキャップ、スプリングの金属筐体反響などです
軸音が直接影響するのはメカニカルの青軸、白軸などクリッキータイプくらいでしょう
とどのつまりは大型家電店等で実際に打ってみるほかないです

一方で「敢えて音を立てる」側面もあります
例えばRealforceで「静音」型と通常型が共存するのは、音を消すと打鍵感の一部まで削られるからです
静音タイプはムニムニしすぎてゴムを打ってるような感触が気持悪いとの意見も多く見受けられます
https://i.imgur.com/AlyGJKZ.png
実際ゴム（ラバードーム）を叩いているんですがその感触が全面に出てしまうわけです

リアルフォースとか小指用にバネ弱めるとか軟弱すぎ。
大人用自転車に補助輪つけるみたいな余計なお世話なスペックに魅力を感じる奴が居るのか？

デカい金属の塊にアースを繋げたらグランドアースの代わりになったりしますか？

>>213
なるかどうか家の構造による
3端子のコンセントならなるし
極性は合わせたほうがいい
電位差があると誇りの吸着度が異なるノイズも変わる
作りが変な機器で逆になってるもあるけどな

ないなら
水道の蛇口から延々部屋まで引け

長さに合う太目のケーブルを先を剥いて
銅線をぐるぐる巻けばいい
それがアースになる
3端子のテーブルタップに機器同士を接続してアース部分を水道側につないでればそれでOKだな

水道管アースはやめれ

>>213
昔その手のアース売ってたけど
あれはなぜ消えたんだろうね
たぶんそういうことかと

>>213
金属の塊がどこへ接しているかで変わります
コモングランドはその回路系で最も電位が低い「相対的」電位ゼロ点です
アースグランドは絶対的電位ゼロ点です
つまりコモングランドは必ずしも電位がゼロはなく帯電している場合もあり得るわけです
エアコンなどこの電位を無視できない回路系では接地（アース）が必要となります

確実に接地を取りたい場合は電子レンジや洗濯機周辺のコンセントを探しましょう
接地記号の書かれた端子が必ず付いています
https://i.imgur.com/BUAtOgY.jpeg

PT2発掘したんだけど省電力録画サーバー組みたい
PCIスロットがあって消費電力小さい構成探してる
理想はN100とかでPCIバスついてるやつ

ちょっと厳しいですね
既存のケースで小型化は無理と思ってください
PCI-EからPCIへ変換するライザーカードを使ったのが以下のレイアウトです
https://i.imgur.com/o1DXWNm.jpeg
ITXマザーボードを使ってもATXサイズになるのが分かります

現行品でPCIバスを実装するマザーボードは寡聞にして知りません
技術的な話をするとPCI-Eはバスクロック100MHzで駆動します(p2)
https://www.epsondevice.com/crystal/ja/techinfo/pdf/OUT-23-1692_ja.pdf
かたやPCIバスは一般に33MHzです(p7)
https://secure02.red.shared-server.net/www.jdsf.gr.jp/fciaj/m_pdf/pciexpress01.pdf
両者の間に変換チップが必要になるわけです(p2)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/xio2001.pdf

N100系ミニPCからPCI-Eバスを引き出して変換ライザーを噛ます手もあるにはあります
しかし多段変換が動作するか保証はありませんし設置性や可用性に不安が残ります

1年半くらい前なら B760M D3H っていうのがあった

一番最近でitxでPCI付いてたのって
haswell世代？

Intel GCLF2D (Atom 330)くらいまでですかね
https://i.imgur.com/2q4WdBj.jpeg
https://kakaku.com/item/05405313590/spec/#tab

PCIバス自体はこれ以降も存外命脈を保っていますが
mATX/ATXで揃えるなら>>222のマザーボードが早道でしょう
しかしPCIeバスを潰してまでPCIバスを積むメリットがほぼゼロなので
ITXこそいち早くPCIeバスに対応していったのが実情です

>>224

なんか懐かしいなぁ

OS領域のSSD(M.2)を更新したため元々使ってたSSDを外部ストレージにしようと外付けケースに入れてフォーマットしようと
ディスクの管理を立ち上げてボリュームを削除しようとしても正常(回復パーティション)が消せません
500MBちょっととはいえSSDの内容フルに使いたいんだけどどうすりゃいいんだ

そのｓｓｄダケ　ママソに装着して　ウィンドウズのインスコメディアで領域解放してみろよぬ

WDのWinDLGとか使ってゼロフィルすると領域情報も消えるだろ

>>226
GpartedLive でも使いなされ

>>226
横着してOS入れなおさないからそうなる

ディスクの管理はかなり厄介な問題ですね
まずフォーマットを操作するコマンドは物理的にポートを叩く場合が往々にしてあります
システムコールを呼び出すWindows APIのお作法ではできないことを頻々と行うからです
SATAやSAS, SCSI等、直接操作できるポート環境が必要ということです
つまりUSBメモリでおかしな操作をすると取り返しのつかないことがまま起きます

>>227のWindows純正コマンドや、>>226の gpart 等が有効かもしれません
https://gparted.org/livecd.php
ただしLive USBは8GB以上のUSBメモリだとうまく扱えないという情報もあります
他のツールで32GBがブートセレクタまで到達できたものの起動に失敗しました
Live CDは確実ですがイメージディスク(.iso)を作って焼くまでが知識の難関です

>>226

同じ事をやろうとしてたけど
またMBに差し直すのめんどくせーな

usbから起動できる linux用意しとけよ。
winから弄れないパーティションでも消去できる。

>>233

MBに差し直して全パーティション削除した

linuxマシン組んでみるかな

ｗｓｌ使えばイイぬ

>226
AOMEI Partition Assistant Standard 使って消すか
Win10/11 インストーラーのパーティションエディタで消す。

diskpart cleanでよくね？

新しい拠点を買ったので自作もう一台やろうと思ってるんですが
ストレージ物理移動かクラウドか迷ってますが
現拠点のPCはCdrive 4TB,DATA用Drive4TB、RTX4090なのですが
外付け等でスムーズにある程度同期させるベストな運用方法がありましたら教えて下さい

拠点ごとにｎａｓ置いて　遠隔でバックアップさせればどーかぬ

無難なのはWindows標準の同期センターです
https://updf.com/jp/knowledge/sync-file-windows/
クラウドは個人の対策で事故防止が難しく敢えてのお勧めはしません

イラストレーターさいとうなおき(登録者130万人)、YouTubeアカウント消滅。児童ポルノ認定か。 [153490809]
https://greta.5ch.io/test/read.cgi/poverty/1679710205/

加えて「本当に同期が必要なのか？」も検討すべきです
RAIDが急速に下火になったのに同期を取る必要性が薄くなった一面もあります
例えば壊れたファイルが発見されたとします
バックアップ方式なら過去のロールバックが可能です
同期を取ると書き戻すデータがすでに存在しません

RAIDをはき違えてるねこの方

Optane等の登場でRAIDのストライピング（高速性）はもはや不要になったのです
残ったのがミラーリング（複製による耐障害性）です
これはコントローラーが損壊すると復旧が難しい弱点があります
なら復旧の容易なバックアップでいいのではとなってきたわけです
同期を取るかバックアップかは個人レベルでは目的が似通ってくるので
ネットワークを常用するならまだしも突き詰めると行き着く問題なのです
ファイルの共有ならリモートログインでもできますからね

パソコン工房の広告でメモリーカードのセール出さなくなったな。
店舗行ったら32Gで1500円ぐらいだった。

近所のDAISOに2箇所行ったけどSDカード無かった。片方はUSBメモリも無かった。
SDカードも品薄？

2倍から3倍になって売り切れしてるぐらいに品薄よ
内部的にはssdのnandチップだから

850シリーズのマザボ買いたいんだけどパーツ揃うのは秋口くらいになると思うのよね
今セールで安くなってるな〜って買おうか迷ってるんだけど基本マザボって時間経った方が安くなるから最後の最後まで待ってその時期のセールで買った方が結果的に安いかな？

欲しい時が買い時、ではなく必要な時が買い時です
ことにマザーボードは対応CPUがのちに増えたり時間経過で劣後が著しい製品です
また今すぐ欲しいスペックと半年先に必要になるものが同じとは考えにくいです

今安くても後々後悔するかもって事ですね
確かに秋冬頃には次期CPUやGPUの情報出てるかもだし最後の最後でいいかも
ありがとうございました

私は欲しい時が買い時ですね
昔から変わってません

今日は母の日だからマザーボードが安くなりますよね。

母の日は母親世代の喜ぶ物にフィーチャーされます
普段買えない稀覯品が店先に並べられたり安くなったりします
こどもの日にプチエンジェルが半額セールをしたりしませんよね？
そういう話です

RTX4060(HDMI×１、DP→HDMI変換×3)と1050ti(HDMI)を使って5枚ディスプレイ運用中
少し前までは問題なかったんだけどここ数日PCがスリープに入って再起動させるとスリープ前に開いてたウインドウが全部めちゃくちゃな位置に移動するようになった
何が原因なんだろうか？

スリープ時にモニタが一旦切断されて、復帰時に新規デバイスとして再認識されてるんでは
ここ数日でスリープ時にモニタの電源落とすようになったとか

>>252
おそらくドライバの自動更新が原因でしょう

3つの処方箋があります
1) ディスプレイドライバをロールバック
2) DVI接続を使う
3) 仮想ディスプレイダミープラグを導入

(1)では直前のバージョンを落としてディスプレイドライバを再インストールします
最近のWindows UpdateはBIOSまで勝手に更新するので保留にしておきましょう
条件が揃えば一番イージーなのが(2)で、DVI-HDMI変換ケーブルも一応使用可能です
https://www.elecom.co.jp/products/DH-HTD10BK.html
安定感で選ぶなら(3)で、ネゴシエーション情報を力技でキープし続けます
このドングルはディスプレイが常に稼働しているかのごとく擬態します
https://i.imgur.com/ya2LHIy.png
空きポートに合わせてHDMI, DP, mini DP用のどれでも選択可能です

HDMIは時折トラブルから
DP専門になった

液晶モニターからエロい声が聞こえたｗ

HDMI接続のトラブルやな

2週間前にWin11にアプグレしたばかりのマシンから新しいマシンにデジタルライセンス移行したいんだが60日待った方が安心かな？
セットアップ序盤の段階では共通したバーツ一つも無い状態になるんだが

一度旧ストレージのまま認証後
ストレージを新しくするのが確実（一気に全部やってダメにしたことある）

>>259
そうかthx
溜まってるよくわからないデータも一掃したかったんだがなかなか面倒くさいな
ちなみにダメにするて元の構成に戻してもライセンス復活できないて意味？