|;;; l ﾟ ｰﾟﾉ|＜くだらない質問はここに Part377

>>62
混ざっちゃってるのかなあ
確認してみる

>>61
あれの規格を調べたことがあるんだが、形状についての名前はあっても雌ネジの深さなど精度を記した規格書って無いんだわ。

海外製は組立精度のばらつきが大きくて、日本のネジ専門店に掛け合うと、基本需要はないし日本製の在庫は無く、日本で作るしか無いが注文は3万円分から、と敷居が高い。
大手企業にこのスペーサーの精度で文句を言われた際、精度出してやるから一本千円な、と言ったら文句言わなくなった。

マザボのスペーサー、ミリとインチ両方売ってるんだな。
調べず買ったらケースに取り付けられず、アマゾンで買い直したわ。

あれはマザボじゃなくてケースのスペーサーだから、ケースの仕様によって変わる
ネジのピッチもだけど高さもケースによって違うから、ケース付属の元スペーサーから仕様調べておかないと高さ合わないこともある

というかケースにちゃんと必要以上の数ついてくるから、ケースの付属品無くさないようにすることが一番だよ

ハードオフのジャンクコーナーで探すから・・・

なるほど最初からついてないのか・・・

MicroやMINI-ITXのとこしか付けてないとか、
なんか1箇所だけスペーサーにネジ入らんと思ったらそこだけピッチ違うの使われてたとか・・・。

オクで、ANTECP100を落としたらHDD固定ネジが足りなかったからモノタロウで簡易水冷用ファンのラジへの固定ネジ買って使ってる

パソコンに使うねじは二三種類しかないのでセットで購入しておくと確実です
https://www.amazon.co.jp/dp/B09DB8ZPLX/
スペーサーなど単体購入が難しいものも一緒になっています
HDDの固定はインチねじです
https://www.pasonisan.com/pc-jisaku/case-neji.html
最近はもうレッドリスト入りの光学ドライブはミリねじ固定です

スペーサー何種類もあるって話してる所にスペーサー1種類付のネジセット勧めて来るんか

昔は入り混じってたんですけどいま基本的にM3なので
https://i.imgur.com/0z5tWWd.png
セットで購入しておけばまず間違いないはずです
ケース添え付けのスタンドオフはインチ規格もあるかもしれません

ベースからM/Bまでの距離も規格化されてるわけじゃないのでスペーサーの高さも何種類かあるってのに

こんな所であんなこと聞くくらいだから
自作には向いてない
応用力皆無な人なのだろう

尼でスペーサー用に大手製六角ボックスドライバ買おうとしたら、(1本600円ぐらいだから)2本づつじゃ無いと売らね、とか書いてあった。

しゃーないので秋葉で買ってくるわ。

少しでも締めすぎると簡単にネジ穴死ぬぞw
先細とかでつまんで軽く締めるだけで大丈夫

鉄板の厚さが0.8か薄いと0.6mmしかないからね

BluetoothイヤホンをデスクトップPCで使いたいんですが
Bluetoothアダプターを買わずに、ロジクールのワイヤレスマウスに
付属していたBluetoothアダプターを使えないですかね

マザーボード背面のヘッドホンジャックにヘッドホンを直刺し、USB-CにはC→イヤホン変換アダプタを接続
この状態で、それぞれの音量をコントロールできるのでしょうか？
BTイヤホンを使うと、BTイヤホンだけ音量コントロールできると聞いたことがあるので、変換アダプタのほうも別デバイスとして認識されて個別の音量コントロールができるのではないかと思うのですが
使っているOSはWin10ですがWin11なら出来る場合はWin11に変えます

>>80
型番晒して
ロジは専用品のみで汎用ドングルは無かった気がする
マウスの無線複数対応はマウス側で付属ドングルはロジ専用品
それとは別にマウス側はブルートゥース対応て感じが多いはず

>>81
USB-Cは変換チップ乗ってるタイプか否か次第
汎用チップ乗っててサウンドとして認識すればコントロール可能のはず
それぞれコントロールできるかはドライバ次第
usbのみBTのみのサウンドデバイスから切り替え式になると思う

やればすぐ判ることを何故訊く ?

>>80
ロジクールのドングルLogi Boltか旧来のUnifyingです
Bluetoothとの互換性がありません
実はBTを専用化したのがUnifyingなのですがドングルは受信専用なのです
双方向通信できるBTは消費電力が大きく、スリープ復帰時にタイムラグが発生します
そこでドングルを受信に特化してこの弱点を克服したわけです
ちなみにUnifyingはUSB3.0で問題を起こすことが知られています
USB2.0以前のポートで使用してください

>>82
やっぱ専用だね
BluetoothとWi-Fiセットの商品もあるみたいだし買うか

安いBluetoothドングルは1,000円以下からありますが、バージョンに注意しましょう
https://lifestyle.assist-all.co.jp/bluetooth-version-difference-compatibility/#i-16
イヤホンの場合、バージョンごとに対応可能なコーデックが変わってきます
また音の遅延にも差が出ます

クルーシャルが死ぬらしい
メモリはどこのメーカーを買えばいいのか

王石や虎に戻るンぢゃねーかぬ
あとわサンマトカかぬ

ESSENCORE (エッセンコア)の名はなじみが薄いですが Hynix (ハイニクス)のモジュール会社で、KLEV (クレブ)のブランドで知られています
MicronがモジュールブランドにCrucialを使っていたようなものです
宗教上の理由で使用できない場合は米企業の Kingston (キングストン), Corsair (コルセア)などもありますが、メモリチップの国籍は担保されません
現状では各社2〜5倍くらいの価格差があり手が届く価格のメモリを買うのが現実的です

PCIeの動作について教えてほしいんよ

CPUはPCIe3.0x16対応で
MotherはPCIe4.0x16対応で
GPUがPCIe5.0x8の場合、
負荷かけてもPCIe3.0x8までしかでないのは正常なのかい？

誰かわかる人いたら教えてくれぇ
PCIe3.0x16では動いてくれないのか？

>90
GPUのPCIeの動作についてだよ
PCIe5.0x8対応がPCIe3.0x8でしか動かんの

正常
基本的にその3種類のうち最低速度で動く

速度→CPUがGen3なのでGen3までしか動かない
リンク幅→GPUがx8なのでx8までしか動かない

x8とかx16は電線の数だぞ
x8の電線しか繋がってなきゃx8だ

>>92-94
ありがと。納得したわ

昔あったちょっとグロ入ってる変態マザーとかカードの画像を急に見たくなったんだけど
どういうワードで検索したら出てきますか？

具体的にどういう感じの製品ですか？
こんなのですか？
https://i.imgur.com/s2XA2Tb.jpeg

23基のUSBを装備した“変態”マザー「LiveMixer」写真レポート
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1462511.html

ヒートパイプ遊園地？

記憶にあるのはメモリスロットかPCIバスかAGPバスかが大量に並んでるやつ
あとMAXXとか何とかの単語がうっすら記憶に残ってるかな

バスやメモリスロットが大量に並んでいるのはこんなのです
https://i.imgur.com/9DVcsKr.jpeg
https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2F1d3tj5r3jla51.jpg

"EISA motherboard" で検索するとぽつぽつ見つかります

あーそうですそんな感じです
確かじいっと見てたらだんだん気持ち悪くなってきたんだっけ
いやどうもありがとうございました

モニターアーム付ける時に液晶下にすると思うんだけど保護するアイテムって何使えばいいの？

モニタ等梱包時の段ボール、ビニールとカポックでいいと思います
一部ゲーマーの人はローセンシ用巨大マウスパッドの上で作業するようです
https://www.tiktok.com/@kunyogears/video/7390732915979586833

画面買った時にそのままアーム化すれば、画面に付属する発泡スチロールが使えるよね

これから用意するなら　100均のフロアマットおぬぬめ
つーかクッションや座布団ぐらい無いのか
布団ベットの上で作業するとかでもいい　モニタ取り付けてからデスクにつけるパターン

同じCPU使ったときにメモリのクロック速度の差でCPUの発熱が変わるのはどうして？

いまやメモリコントローラもCPUに内蔵されてるからでは？

>>107
その通り。よくわかってる
まじでこの間気づいたんだよ
2133と3200だとCPUの発熱に差がある事に…
IMCの稼働具合で発熱に差がでるみたい。2133で使ってる時よりも2-5度ぐらい温度上昇が多かった気がする

ウエイト待ちが無くなってcpuが回るからだぞ
クロック差考えたら1/3分早く仕事が割り当てられる

くだらない質問なのですが

RYZEN2700のCPUについてなのですが
ネットでyoutubeを見る程度で使用しています
純正リテールのクーラーで冷却は可能でしょうか？
あともしかしてなのですが
リテールのCPUクーラーのファンが壊れている可能性があるのですが
ファンが故障して回らない状態で使用しても問題は起きないでしょうか？

ファンによって風を送って冷却してるので、ファンが回転してなければ問題は起きる

Ryzen 7 2700はTDP 65Wなのでリテールクーラーでの運用が十分可能です
https://www.techpowerup.com/cpu-specs/ryzen-7-2700.c2013

仮にファンが止まっているならクーラーごと早急に交換することをお勧めします

ZALMAN CNPS80G Rev.3
https://kakaku.com/item/K0001558056/
込み込み最安値1,470円から買えます

ヒートシンクが全く乗っていない状態に比べれば天と地の差ですが
常用する情況ではないです
ファンレスは想像以上に冷却が困難です
https://i.imgur.com/TVkhyEm.png
ミドルレンジ以下でもこんな尨大な容積が必要になるわけです

>>111
>>112

レスありがとうございます
新しいCPUクーラーを購入します

OS敵にもう使うのは厳しいわな

よくてシャットダウン、悪けりゃcpuが損傷する。

数千円ケチって万単位の損してみるのも一興かと。

PCに繋いでる線の数を減らしたいのですが、自作PCでBluetoothスピーカー使うのって変ですかね

>>116
好きにしなさい
俺はスピーカー無しでBluetoothイヤホンだけ

>>117
ありがとうございます
ちなみにですが、イヤホンはカナル型でしょうか
イヤホンも検討しましたが耳疲れるので骨伝導のほうがいいのかなとか考えました

プラグインスピーカーで解決タマゴンです
https://i.imgur.com/mYJvmRn.jpeg

アンカーのBTスピーカーリコール

教えてくれ
前面からの吸気にむいた140mmケースファンと
底面からの吸気にむいた120mmケースファンと
CPUファンにむいた120mmファンを探してるのだが

PWMで最低回転数300～600rpm程度で回転できる
低速いける静音ファンでおすすめある？静圧あると良いんだけど。
負荷時でも1000rpmぐらいでしか回さないと思う

あんまり高いファンは買えないからな
うんこのファンでいいじゃんとか言わんでくれ

PWMは定格動作すなわち「電圧が一定」なのでかなりの低速でも大丈夫です
台所事情を考慮して静圧が高い14cmPWM対応ファンと言えばArctic P14 PWMですかね
静圧では定評のあるNocture NF-A14をも上回っています
https://i.imgur.com/OyWfbsm.png
12cmファンならWonder Snail 120 PWM や Arctic P12 PWM 辺りでしょうか

> 吸気に向いた

というのがよく分かりませんが
Thermaltake SWFAN EX12 ARGBは吸気取付でもファンガードを隠すことができます
つまり「逆回転」仕様の羽根がもう一枚付属していて交換可能になっています
https://i.imgur.com/cTsMQHz.png

ファンに必要な基本性能は、静圧と風量。
ついで電圧、消費電力、騒音。
吸気専用とか、そんなカテゴリーは無い。

どう使うかは熱設計の本を読め。

万人から嫌われる説教オジきた……

情弱は常に上から目線で草。

立憲同様、自分で調べず、ただひたすら無価値な質問を繰り返すだけの迷惑系質問者。

ジジ臭い

静圧が高くないと防塵メッシュやヒートシンクフィンの隙間から風を通せない
吸気には静圧高めのほうが良い
現在はArctic P12 ProやP14 Proは高回転モデルで低回転の調整には向いてない
低～中回転向けのP12やP14 PWMはもう販売終了品

排気には風量高いファンのほうが向いてる。静圧低くてもよい

スキルも知識もない情弱ニートウヨこどおじほど威勢が良くて草

もう少し説明すべきだな。静圧の高いファンは込み入った場所の空気を押し流したい場合に使い、開けた場所にある熱源を冷やす為には風量の大きいファンを使う。
また、ファンの送風口からファンの直径の1/3の距離に物体があると効率が低下する為、本来ファン付きヒートシンクはベストの設計ではない。だから、メーカー製pcはファン付きヒートシンクを使わず、ダクト経由でヒートシンクに風を送る様に設計している。うちのwsはその通りの設計になってる。
まあ、自作pcなんて主要部品以外は素人技術の寄せ集めでしかないから、自作が幾ら上手くなったところで技術の勉強にはまったくならない。

ケースファンの交換を考えています。
フロントの200mmファンとトップのリア側の200mmファンです。

フロントは静圧型、トップのリア側は風量型で考えていますが、そもそもあまり種類が無い様です。
最初はNOCTUAで考えましたが、幾つか調べていると。
https://jp.thermaltake.com/ct200-argb-sync-pc-cooling-fan-white-single-fan-pack.html
これがNOCTUAよりも静圧も風量も高く第一候補になりました。

もし他に静圧や風量の高いファンがあったら教えて下さい。

まずお手持ちのケースやファンの「取付寸法」確認してください
https://i.imgur.com/ajsOxKJ.jpeg
上記のファンには取付穴が複数空いているのが分かると思います
一口に200ミリファンと言っても取付寸法なのか外径なのかで変わってきます
取付寸法は少なくとも
(1) 154x154mm, (2) 170x170mm, (3) 110x180mm
の3種類が存在しますi
>>131のファンは型番から察するに、180mmファンの取付寸法互換で(2)と思われます

>>132
レスありがとうございます。
(2)になりますね。上記ファンは(2)でそのままいけそうですし、NOCTUAは穴が複数あるので内側の穴でいけそうです。
他に何かお薦めファンはありますか？

ここはお気楽に質問するスレですが、高い買い物なので先にお断りしておきます
200mmファンは「環境に合致する」のが第一義であって、他の条件は二の次です
Phanteks PH F200SP は取付寸法が 154x154mm と分かりました
https://www.overclockers.co.uk/phanteks-ph-f200sp-200mm-fan-black-white-fg-019-pt.html
大半はこのサイズと思います
しかし殆どのファンは仕様書に取付寸法が書かれていませんしメーカーも示していません
自社の保全部品程度にしか考慮していないのでしょう
ケースの仕様には取付寸法や厚みが指定されていたものがありますが稀です
湾曲したベゼルには取付寸法が同じでも角が引っかかってしまう場合もあります

ケースのハニカム・メッシュに直接ファンをつけるのは騒音が発生するって事であってますか？
それを防ぐにはハニカムメッシュとファンの間にスペーサーをつけたら騒音を抑えられますか？

回転数によってスペーサーの厚さは変わるから注意

高級ファンに付属する防振ゴムブッシュが近年は単体でも販売されています
https://i.imgur.com/XbMfA91.jpeg
ただ共振周波数の発生条件が揃うのはまれで、多くは他の理由から好まれます
高価なファンをタッピングビスで傷つけたくないとか、絶縁素材が必要であるとか
リセス（＋形の溝）が見えるとケースの美観を損なう等です
一度取り付けると外すときにちぎってしまう確率が高いので覚悟して使いましょう

それを使うとやっぱりファンの位置を変えたり別のファンに変えたくなる衝動が2倍になる罠がある

柔い筐体が増えたからな。リム無しとかアクリルとか重量減らせば共振云々より振動に弱くなる。

>>137
これってどうやって使うんだ？

こんな具合です
https://i.imgur.com/p5eCea1.jpeg
他にも防振ブッシュが何種類か存在し、取付け方を説明したサイトもあります
https://www.technoveins.co.jp/y/products/portcap/products/plasticparts/fsp.htm

240mm簡易水冷だと9800X3Dを冷やしきれないですかね？
エンドフィールドをプレイしていて60度前後で安定してたのが数時間経つと急に80度まで上がります
またRPMも1500で張り付いてます
最初は30%前後だったCPU使用率が発熱した時は50〜60%になっているのでおそらく長時間起動でなにかしら蓄積されるのが原因だと思っています
天面ラジエーターでコレは故障ではなくシンプルに冷却性能の限界とみていいですかね？
また、もし280mmや360mmに変えたら抑え込める範囲だと思いますか？

その簡易水冷ってどれくらい使ってるの？
何年も使っていて冷却水を交換してないとかはないか

8〜9月に新品購入したNZXTのKrakenElite240です
ワイルズ数回とTimeSPY？1回ベンチマークをやった事はあります
やってたゲームとしてはvalo、VRC、今回のエンドフィールドくらいでAI用途は無し
これで半年経たず壊れるか…？ってのが正直な感想です

すみません去年の8月9月です
半年経ったかどうかです

保証前提だからね
交換してもらいましょう

エンドフィールド固有の問題のようですね
https://www.reddit.com/r/Endfield/comments/1qjuvc7/80c_cpu_temp_on_endfield_even_at_the_lowest/?tl=ja

回答者の一人が最高画質まで上げろと言っているのはオカルトじゃありません
GPUの負担を増やすとCPUの負荷が下がるよう大抵のゲームはプログラミングされています

やあ、試してみて、同じ問題が解決したんだ。
Windows 11を使っていると仮定して、
設定を開き、「グラフィック設定」を検索する
「アプリケーションのカスタム設定」の下で、「デスクトップアプリを追加」を選択する
Endfieldのディレクトリを探す。おそらく「....\GRYPHLINK\games\EndField Game」のようなものになるはずだ
Endfield.exeを追加する
グラフィック設定に戻り、追加したEndfield.exeを探して、クリックして展開する
GPUの優先度で、「高パフォーマンス」（おそらくあなたの最高のグラフィックカード）を選択する
これで完了。この設定を変更している間にゲームがまだ動いている場合は、ゲームを閉じて再起動してみてください。私のIntel CPUは以前は70℃以上でしたが、今は平均50〜55℃です。

>>147のurlに解決法書いてるじゃん

解決方法あったのマジ…？
もう1回ラジエーターの位置とか弄ったら6度位下がりましたが明日の昼にでも交換聞いてみようとしてました
ちょっと設定触ってみます

無事50℃維持するようになりました
本当にありがとうございました

水冷にしても空冷にしても致命的に
壊れるということはあまりなくて
生まれた瞬間からの緩やかな劣化に
いつ気がつくかという性質のもの
逆に言えば半年で壊れたと感じることがあれば
それは症状が遅れてきた初期不良

↑のやったらCPU使用率は大して変わってないのに温度だけしっかり下がったんですよね…
確かに温度は高かったけどそれが初期不良なのか分からなくなってしまいました

代わりにGPUの使用率がしっかり上がってるはずだから大丈夫だろう

押し入れにまだ Geforce9600GT 512Mが転がってた。
一応PCIexらしい。まだ使える？

古い環境ならワンちゃん

UEFI非対応なので今どきの環境だとCSMがなければ認識しないしCPU内臓グラの方が性能いい

動くとは思います
同じくドライバーの更新は止まっているGT 710に昨年新製品が発売されています
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/2038214.html

カタログスペックに関係なくカードのほうが実稼働ではキビキビ動くものですが
GT 710より旧く、消費電力が95WもあるのにFullHDの再生支援も怪しい性能です
https://www.4gamer.net/games/047/G004716/20090316034/
https://technical.city/ja/video/GeForce-9600-GT-vs-GeForce-GT-710
4K再生は期待できません

追加のファンのケーブルを指す端子が足りません。
マザボ上のスピーカーと書かれた4つのピン端子部分に挿してもファンは動くんでしょうか？

スピーカーに差しても動かない
分岐ケーブルを使って一つのFANコネクタに2本させ

分岐ケーブルかFAN HUBを使う
フリマで1000円以下で売ってる安物の中古ファンハブでも十分だろ

だめかー。大人しく分岐ケーブル買います。
ありがとうございます。

シングルボードコンピュータのスレってどこかにありますか？

探して無いなら無いんだろ。つか自分でスレ立てれば良いだろ。

sbcはラズパイスレでそこそこ話されてるよライバルとして
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/linux/1760102725/

GeForce GTX 1080を使ってます
グラボにはDP×3、DVI×1、HDMI×1がついてます。

現在、内側(PCIの端子側)から1番目のDPと2番目のDPにモニタを接続しており、
OSブート前のBIOSの画面が出力されるポートが2番目のDP、
Windows11でモニタの「検出」をしたときに1番にくるのが1番目のポートとなってますが
モニタの配置上、これを揃えたいと思ってます


いろいろとマニュアルを見ているのですが、複数モニタを接続した際に
「どの端子でBIOSが表示されるのか」とか「Windows11でどの順番で検出されるか」は
どう決まっているのでしょうか

VGA次第ですね

チップの端子にどう順番や機能を振るかはチップを使うメーカーの考えによる。
ハードウェアに近いプログラムを書くようになれば、嫌と言うほど知ることになる。

>>166-167
なるほど、ボード毎に違うようですね
会社でつかっているものは2番目のDPでBIOSが表示されてWindowsでも1番なので
分かり易いのですが(といってもポートに1とか2とか書いてほしいなあ)
この1080はそうではないので、そういうメーカーの考え方なのだろうなあと

プライマリーモニタ(1番)だけの残して全部外したあと再起動してください
https://i.imgur.com/g84x7GG.png
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/1622766/how-to-change-the-display-identity-number-of-my-ma

>>169
なるほどそうだったのか
Windowsのモニターの番号って、何かの順番(認識している順番とか)で決められてて
変えられないと思っていたのだが、そうやれば1番を指定できるのですね
いい情報ありがとうございました

エクスプローラーからHDD内のフォルダを見るとき動作が遅くてストレスなのですが、Filesのほうが動作が早いとかありますか？
フォルダをクリックした後にHDDが作動してるっぽいので遅いんだと思います

アイドルをオフにしたら変わらないか？
電源オプションを開いて
ハードディスク > 次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る > 0

物理的にPCからHDDを外してSSDのみで運用するという手もある
HDDは必要な時だけUSBで繋ぐかNASでPC外に退避させておくか

Win11になってエクスプローラー開くだけでHDDの情報まで取得しに行くから、HDD載せたPCで使ってると地味にストレス溜まるようになったな

エクスプローラーが遅い問題は度々耳にします

Windows 11のファイルエクスプローラー:デスクトップ、ダウンロード、写真などを開くのに非常に時間がかかります。
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/4015006/windows-11-file-explorer-taking-a-very-long-time-t?page=2#answers

時々暴走するエクスプローラー
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/4104143/explorer-sometirmes-hang
> 発生する条件ですが、windowsにアカウントが複数登録してありアカウントを切り替えた場合、や、他のPC(windows10)からファイル共有でアクセスした場合に発生するようです。

この症状は、OneDriveへ大量のファイル情報を保存していると推測できます
共有アクセスでは、切り替えたユーザーのデータを再取得するわけですから
OneDriveを止めろとは言えないマイクロソフトの中の人が口憚るのも道理です
まずはローカルアカウントで運用してみましょう

ありがとうございます
ハードディスクの時間経過の設定いじってみます
OneDrive使ってますので整理してみます

ddr5四枚挿しを二枚にしたらPC起動速度体感できるほど早くなる？

なるわけない

メモリトレーニング分は多少早いかも

HDDは春になったら値段下がるかな？

>>179 今年は無理じゃね
来年の春以降かな

4Kモニタを使用しています
起動時のロゴ（MBのブランドロゴ、オフの場合はWindowsロゴ）が低解像度なのですが
解像度を上げることはできますか？
Windows11、MBはX870、GPUはNvidiaです

>>181
bcdedit.exe -set {globalsettings} highestmode on
が効くかもって情報をみたけどやったことないで分からん

コマンドかあ
ありがとうございます

https://finishline.jp/products/ecotech-bike-chain-degreaser/
CPUのグリス拭き取りにこれって使えそう？

>>184 アルコール系の眼鏡拭きで良いんじゃね？
たまに、CPUグリス専用〜〜　とかあるけどぼったくりの詐欺商品だよ

私はディスクブレーキ用の格安洗浄スプレー使ってますね
あっという間に取れます（もう20年は使ってる）

> アルコール系の界面活性剤が最適
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/d847dd708cc8497dad11d5301456bcda

の用途に使えるそうなので大丈夫でしょう

エコロジーに関係なく安く拭き取りたいならベンジンの小瓶でも十分です
ご近所のドラッグストアで購入可能です

Ryzenに欠陥があり突然死するらしいですがインテルに買い替えたほうがいいですか？

DDR5 メモリが入手できて一世代限りのソケットでもいいならどうぞ

ちなみに 3月に Arrow Lake Refresh がでる

春になったら試してみる
いっぱい買い込んだら思ったより減ってかないんで

油には油
サラダ油やオリーブオイルでも拭きとれる

エレクトロニッククリーナーが安心
ソケットや基盤に吹きかけても問題ない

昔はZIPPOのオイルが定番だったんだよな
200円とかで買えたからｗ
昔買ったのがまだあるわ、1缶買えば死ぬまで使えそう

zippoのオイルは使った後また拭き取らなきゃいけないからねえ
使う意味がない件

ケースの天板とキーボードのホコリってどうやって掃除すればいいの？

>>196 買え！
https://www.%61m%61zon.co.jp/dp/B0BV5RHNM1

キーボードの清掃はキートップを全て引き抜くと綺麗に清掃できます
この形状のキープラーを一つ用意しておくといいでしょう
https://i.imgur.com/jEu6h6R.jpeg
もっと簡易なプラスチックだけのキープラーもありますが
刺しにくいうえ抜いたキートップがどこへ飛ぶか分からないのでお勧めはしません
アマゾン等で非常に安価な製品は価格も殆ど同じなのでワイヤータイプが良いでしょう

メンブレンなら私は水洗いしちゃいますね

手っ取り早くSSD、HDD、メモリーを売るならッ何処がいいですか？（個人売買抜きで）

ドスパラじゃんぱら工房ワンズ辺りはweb上に買取価格表載せてるから好きに調べろ

>>200

あざーっす

>>197

若干気になるアイテム

>>198

嵌める時が怖そう

>嵌める時が怖そう
手を添えてソッとすればよい　痛くないからね・・・

静かなキーボードはどう選べばよい？
メンブレンは水零しても壊れないのご良いけどカチャカチャうるさいのだよね。

赤銀黒軸かリアフォ
店頭展示してる所行って耳近づけて触って確認すると確実

赤でも底打てば鉄板叩くコツコツ音がするから静音軸に静音リング施工が要るんじゃね

とりあえず有名どころ貼っとく
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/shop/p/mk470-slim-wireless-keyboard-mouse
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/shop/p/mk295-keyboard-mouse-combo
https://www.nakabayashi.co.jp/product/detail/26921
https://www.nakabayashi.co.jp/product/detail/26919
デスクトップ用フルサイズだとキーキャップの大きさから稼働音が小うるさくなりがちなので
ノート用のキー型のが静かになりやすい　マイクロスイッチが無音でも他のロジックがうるさい

そうなんだ

静電系はフィーリングが最悪
メンブレンのほうがいい

タイプ音は、キースイッチ以外の影響が大きいのは他の人も指摘する通りです
キーを上下させるプランジャー機構、キーキャップ、スプリングの金属筐体反響などです
軸音が直接影響するのはメカニカルの青軸、白軸などクリッキータイプくらいでしょう
とどのつまりは大型家電店等で実際に打ってみるほかないです

一方で「敢えて音を立てる」側面もあります
例えばRealforceで「静音」型と通常型が共存するのは、音を消すと打鍵感の一部まで削られるからです
静音タイプはムニムニしすぎてゴムを打ってるような感触が気持悪いとの意見も多く見受けられます
https://i.imgur.com/AlyGJKZ.png
実際ゴム（ラバードーム）を叩いているんですがその感触が全面に出てしまうわけです

リアルフォースとか小指用にバネ弱めるとか軟弱すぎ。
大人用自転車に補助輪つけるみたいな余計なお世話なスペックに魅力を感じる奴が居るのか？

デカい金属の塊にアースを繋げたらグランドアースの代わりになったりしますか？

>>213
なるかどうか家の構造による
3端子のコンセントならなるし
極性は合わせたほうがいい
電位差があると誇りの吸着度が異なるノイズも変わる
作りが変な機器で逆になってるもあるけどな

ないなら
水道の蛇口から延々部屋まで引け

長さに合う太目のケーブルを先を剥いて
銅線をぐるぐる巻けばいい
それがアースになる
3端子のテーブルタップに機器同士を接続してアース部分を水道側につないでればそれでOKだな

水道管アースはやめれ

>>213
昔その手のアース売ってたけど
あれはなぜ消えたんだろうね
たぶんそういうことかと

>>213
金属の塊がどこへ接しているかで変わります
コモングランドはその回路系で最も電位が低い「相対的」電位ゼロ点です
アースグランドは絶対的電位ゼロ点です
つまりコモングランドは必ずしも電位がゼロはなく帯電している場合もあり得るわけです
エアコンなどこの電位を無視できない回路系では接地（アース）が必要となります

確実に接地を取りたい場合は電子レンジや洗濯機周辺のコンセントを探しましょう
接地記号の書かれた端子が必ず付いています
https://i.imgur.com/BUAtOgY.jpeg

PT2発掘したんだけど省電力録画サーバー組みたい
PCIスロットがあって消費電力小さい構成探してる
理想はN100とかでPCIバスついてるやつ

ちょっと厳しいですね
既存のケースで小型化は無理と思ってください
PCI-EからPCIへ変換するライザーカードを使ったのが以下のレイアウトです
https://i.imgur.com/o1DXWNm.jpeg
ITXマザーボードを使ってもATXサイズになるのが分かります

現行品でPCIバスを実装するマザーボードは寡聞にして知りません
技術的な話をするとPCI-Eはバスクロック100MHzで駆動します(p2)
https://www.epsondevice.com/crystal/ja/techinfo/pdf/OUT-23-1692_ja.pdf
かたやPCIバスは一般に33MHzです(p7)
https://secure02.red.shared-server.net/www.jdsf.gr.jp/fciaj/m_pdf/pciexpress01.pdf
両者の間に変換チップが必要になるわけです(p2)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/xio2001.pdf

N100系ミニPCからPCI-Eバスを引き出して変換ライザーを噛ます手もあるにはあります
しかし多段変換が動作するか保証はありませんし設置性や可用性に不安が残ります

1年半くらい前なら B760M D3H っていうのがあった

一番最近でitxでPCI付いてたのって
haswell世代？

Intel GCLF2D (Atom 330)くらいまでですかね
https://i.imgur.com/2q4WdBj.jpeg
https://kakaku.com/item/05405313590/spec/#tab

PCIバス自体はこれ以降も存外命脈を保っていますが
mATX/ATXで揃えるなら>>222のマザーボードが早道でしょう
しかしPCIeバスを潰してまでPCIバスを積むメリットがほぼゼロなので
ITXこそいち早くPCIeバスに対応していったのが実情です

>>224

なんか懐かしいなぁ

OS領域のSSD(M.2)を更新したため元々使ってたSSDを外部ストレージにしようと外付けケースに入れてフォーマットしようと
ディスクの管理を立ち上げてボリュームを削除しようとしても正常(回復パーティション)が消せません
500MBちょっととはいえSSDの内容フルに使いたいんだけどどうすりゃいいんだ

そのｓｓｄダケ　ママソに装着して　ウィンドウズのインスコメディアで領域解放してみろよぬ

WDのWinDLGとか使ってゼロフィルすると領域情報も消えるだろ

>>226
GpartedLive でも使いなされ

>>226
横着してOS入れなおさないからそうなる

ディスクの管理はかなり厄介な問題ですね
まずフォーマットを操作するコマンドは物理的にポートを叩く場合が往々にしてあります
システムコールを呼び出すWindows APIのお作法ではできないことを頻々と行うからです
SATAやSAS, SCSI等、直接操作できるポート環境が必要ということです
つまりUSBメモリでおかしな操作をすると取り返しのつかないことがまま起きます

>>227のWindows純正コマンドや、>>226の gpart 等が有効かもしれません
https://gparted.org/livecd.php
ただしLive USBは8GB以上のUSBメモリだとうまく扱えないという情報もあります
他のツールで32GBがブートセレクタまで到達できたものの起動に失敗しました
Live CDは確実ですがイメージディスク(.iso)を作って焼くまでが知識の難関です

>>226

同じ事をやろうとしてたけど
またMBに差し直すのめんどくせーな

usbから起動できる linux用意しとけよ。
winから弄れないパーティションでも消去できる。

>>233

MBに差し直して全パーティション削除した

linuxマシン組んでみるかな

ｗｓｌ使えばイイぬ

>226
AOMEI Partition Assistant Standard 使って消すか
Win10/11 インストーラーのパーティションエディタで消す。

diskpart cleanでよくね？

新しい拠点を買ったので自作もう一台やろうと思ってるんですが
ストレージ物理移動かクラウドか迷ってますが
現拠点のPCはCdrive 4TB,DATA用Drive4TB、RTX4090なのですが
外付け等でスムーズにある程度同期させるベストな運用方法がありましたら教えて下さい

拠点ごとにｎａｓ置いて　遠隔でバックアップさせればどーかぬ

無難なのはWindows標準の同期センターです
https://updf.com/jp/knowledge/sync-file-windows/
クラウドは個人の対策で事故防止が難しく敢えてのお勧めはしません

イラストレーターさいとうなおき(登録者130万人)、YouTubeアカウント消滅。児童ポルノ認定か。 [153490809]
https://greta.5ch.io/test/read.cgi/poverty/1679710205/

加えて「本当に同期が必要なのか？」も検討すべきです
RAIDが急速に下火になったのに同期を取る必要性が薄くなった一面もあります
例えば壊れたファイルが発見されたとします
バックアップ方式なら過去のロールバックが可能です
同期を取ると書き戻すデータがすでに存在しません

RAIDをはき違えてるねこの方

Optane等の登場でRAIDのストライピング（高速性）はもはや不要になったのです
残ったのがミラーリング（複製による耐障害性）です
これはコントローラーが損壊すると復旧が難しい弱点があります
なら復旧の容易なバックアップでいいのではとなってきたわけです
同期を取るかバックアップかは個人レベルでは目的が似通ってくるので
ネットワークを常用するならまだしも突き詰めると行き着く問題なのです
ファイルの共有ならリモートログインでもできますからね

パソコン工房の広告でメモリーカードのセール出さなくなったな。
店舗行ったら32Gで1500円ぐらいだった。

近所のDAISOに2箇所行ったけどSDカード無かった。片方はUSBメモリも無かった。
SDカードも品薄？

2倍から3倍になって売り切れしてるぐらいに品薄よ
内部的にはssdのnandチップだから

850シリーズのマザボ買いたいんだけどパーツ揃うのは秋口くらいになると思うのよね
今セールで安くなってるな〜って買おうか迷ってるんだけど基本マザボって時間経った方が安くなるから最後の最後まで待ってその時期のセールで買った方が結果的に安いかな？

欲しい時が買い時、ではなく必要な時が買い時です
ことにマザーボードは対応CPUがのちに増えたり時間経過で劣後が著しい製品です
また今すぐ欲しいスペックと半年先に必要になるものが同じとは考えにくいです

今安くても後々後悔するかもって事ですね
確かに秋冬頃には次期CPUやGPUの情報出てるかもだし最後の最後でいいかも
ありがとうございました

私は欲しい時が買い時ですね
昔から変わってません

今日は母の日だからマザーボードが安くなりますよね。

母の日は母親世代の喜ぶ物にフィーチャーされます
普段買えない稀覯品が店先に並べられたり安くなったりします
こどもの日にプチエンジェルが半額セールをしたりしませんよね？
そういう話です

RTX4060(HDMI×１、DP→HDMI変換×3)と1050ti(HDMI)を使って5枚ディスプレイ運用中
少し前までは問題なかったんだけどここ数日PCがスリープに入って再起動させるとスリープ前に開いてたウインドウが全部めちゃくちゃな位置に移動するようになった
何が原因なんだろうか？

スリープ時にモニタが一旦切断されて、復帰時に新規デバイスとして再認識されてるんでは
ここ数日でスリープ時にモニタの電源落とすようになったとか

>>252
おそらくドライバの自動更新が原因でしょう

3つの処方箋があります
1) ディスプレイドライバをロールバック
2) DVI接続を使う
3) 仮想ディスプレイダミープラグを導入

(1)では直前のバージョンを落としてディスプレイドライバを再インストールします
最近のWindows UpdateはBIOSまで勝手に更新するので保留にしておきましょう
条件が揃えば一番イージーなのが(2)で、DVI-HDMI変換ケーブルも一応使用可能です
https://www.elecom.co.jp/products/DH-HTD10BK.html
安定感で選ぶなら(3)で、ネゴシエーション情報を力技でキープし続けます
このドングルはディスプレイが常に稼働しているかのごとく擬態します
https://i.imgur.com/ya2LHIy.png
空きポートに合わせてHDMI, DP, mini DP用のどれでも選択可能です

HDMIは時折トラブルから
DP専門になった

液晶モニターからエロい声が聞こえたｗ

HDMI接続のトラブルやな

2週間前にWin11にアプグレしたばかりのマシンから新しいマシンにデジタルライセンス移行したいんだが60日待った方が安心かな？
セットアップ序盤の段階では共通したバーツ一つも無い状態になるんだが

一度旧ストレージのまま認証後
ストレージを新しくするのが確実（一気に全部やってダメにしたことある）

>>259
そうかthx
溜まってるよくわからないデータも一掃したかったんだがなかなか面倒くさいな
ちなみにダメにするて元の構成に戻してもライセンス復活できないて意味？